Le monde des créateurs indépendants時計業界での豊富な経験から生まれた現代のヴィンテージ・ウォッチ『NH TYPE 1B』

　日本の高級時計業界を20年以上牽引してきた飛田直哉さんが手がける『NH TYPE 1B』とはどんな時計か？　それをうかがう前に、まず時計業界と飛田さんとの関わりを聞いた。

「時計業界に入る前はガレージキットの原型製作や特撮映画向けミニチュア制作の会社に勤めていましたが、1990年、スイス時計の輸入代理店（当時）の日本デスコ大阪支社に入りました。きっかけは“自分の時計を作りたい”という思い。しかしヴィンテージ・ウォッチ店に行くと現行品よりヴィンテージのほうが魅力的に見え、“もうヴィンテージ業界に行こうか？”と思っていたところジャガー・ルクルト本社からジャン-マルク・ケラー副社長（当時）が来日し、新作の『マスターコントロール』のプレゼンテーションを見て、“現行品でもヴィンテージと同じことができる”と気付き、時計業界での仕事を続けることにしたのです」

　やがて94年、やはりスイス時計の輸入商社として知られる日本シイベルヘグナー（現DKSHジャパン）に転職。大阪営業所勤務となった。

「その頃、興味を持っていたのがブレゲ。日本シイベルヘグナーはブレゲの代理店（当時）だったので迷わず転職しました。2年後、東京本社に転勤しました」

　ここでついに夢の一端が実現。それがスイス老舗ブランドの限定品企画だった。

「当時、日本市場が世界最大だったそのブランドは、非常に友好的な雰囲気でした。私はそのブランド自社製の自動巻きムーブメントを使ったモデルを企画し、97年に限定販売しました。この後も同じブランドで往年の名機の復刻も実現し、結局、5つのモデルを企画し、“頼めばできる”という感触を得ました。反面、どうしても制約があり、理想を完全に実現することは不可能とも悟ったのです。

　また、ヴィンテージ・ウォッチも並行して研究していたのですが、そこにも理想的なモデルがなかなか存在しないこともわかりました。つまり、ムーブメントのサイズとケースのバランスに納得できなかったんです」

　やがて2004年、独立時計師ブランドのF.P.ジュルヌに入社。その5年後の2009年にはリシュモン・ジャパンに移り、ラルフローレン ウォッチアンドジュエリーの立ち上げに参加。ブランド・ディレクターとなりラルフローレンウォッチを成功へと導いた。そして、自身の時計を作るという夢が、この頃から本格化した。

「スイスで時計を作ることを本気で研究したのです。しかし、非常にお金がかかり、業界に完全に入り込まなければ難しい。そこで日本で作ることにして、2012年から準備を始めました」

　その結果、飛田さんは自身の時計作りを目指す若き時計師ふたりと出会い、自らのコンセプトによる時計作りを模索し始めた。

　そこでまず問題となったのは搭載ムーブメントとケースのサイズだった。

「最初はケース径38.0mmを考えましたが、少し大きすぎるので1.0mm縮小し37.0mmにしました。そこに、できる限り大きなムーブメントを搭載したいのですが、最初から作るのは難しいため既存ムーブメントで適合するものを探しました。

　最初に規範としたのはパテック フィリップの『96』（カラトラバ）です。これは直径約27.0mmのムーブメントを外径30.5mmのケースに収めています。ただ、直径37.0mmのケースに27.0mmのムーブメントを入れるとスモールセコンドが中心に寄り、よろしくない。そこでヴィンテージを探したところ、どれも“帯に短し襷（たすき）に長し”で理想のモデルは存在しないとわかったのです」

　そこで飛田さんは現行ムーブメントを検討。しかし、これもまた難しかった。

「手巻きではユニタスCal.6497しかありませんが直径37.0mm以上で大きすぎ。一方、薄型の名機と呼ばれるプゾーCal.7001は薄すぎますし、スモールセコンドの位置が中心軸から近く理想ではありません」

　一体、どのムーブメントを採用するか？　悩む飛田さんにひとつの提案があった。

「自動巻きクロノグラフの定番ヴァルジューCal.7750から自動巻き機構を取ればいいのでは、と言うのです。検討すると中心軸とスモールセコンドの軸間距離が実に理想的。ただ、私はジャリジャリとした7750の巻き味が好きではないので、どうせブリッジを作り直すならコハゼとコハゼバネを再設計すれば理想に近い巻き味が得られると考えました」

　その結果、ヴァルジューCal.7750から自動巻き機構を取り除き、ブリッジ等を再設計して組み込むことで外径37.0mmのケースに収まり、かつ中心軸とスモールセコンドの距離も程よく離れた理想的なマッチングが見つかったのである。

　次に問題となったのはケース素材だった。

「私は当初から904Lという宇宙空間や化学産業の分野で使われるステンレススチールの採用を考えていましたが、どこのケース製造メーカーに聞いても門前払い。ほぼ不可能となったのですが、産業工作機械の見本市で碌々産業（ろくろくさんぎょう）さんを知りました。この会社は超高精度微細加工機械の専門メーカーで、半導体の金型を作る会社などが主なクライアント。相談すると『取引先を広げたいのでアートなどさまざまな分野と仕事をしたい』と協力を快諾してくれたのです。しかも私が『鍛造したスチールを削ってほしい』と申し出ると、碌々産業さんは『超硬素材でもできますよ』と言う。これでケースの素材と加工の問題はクリアできました」

　しかしなぜ、飛田さんは904Lという素材に執着したのか？

「実は時計業界に入った頃、持ち込まれる修理品を見ると錆がケースのフチに発生しているものが多い。ですがロレックスにはこれがない。そこで『なんでロレックスには錆が出ないのか？』と修理担当技術者に聞くと、『これは904Lというステンレスで素材自体が違う』と言う。『なぜ他社は904Lを使わないのか？』と聞くと技術者は『316Lと大きな違いはなく、加工が難しくコストが高い』と言うのです」

　今でも製造コストの高い904Lを採用するメーカーは希だが、飛田さんはどうしてもこの素材を使いたかったという。

　さらに文字盤も問題。理想は当然、ヴィンテージ。それも懐中時計時代のブレゲ。この時代、スモールセコンドなどインダイアルは別部品を文字盤の裏から嵌め込むものが多かったので、それを目指したがハードルが高く断念。そこでスモールセコンドのサークルを削り込んで段差を付けて立体造形。文字盤外周部の分目盛リングは別部品として溝を掘って嵌め込んだ。

　これらの経緯を経て2018年1月に試作品が完成。ここで発表するか悩んだが、細部を検討し改良することで、ほぼ1年後の2019年3月2日に東京青山での発表会にこぎ着けた。

　発表後、すぐに反響があった。シンガポールからも引き合いがあり、2019年中に販売する予定の7個には、海外向けも含まれているという。

「2019年は9個を製造し、1個をテスト用、1個はプライベート用として保存する予定です。そして2020年には、ひとりの時計師がフルタイムで組み立てできるようになれば、年間で20個は製造したいと考えています。この20個の半分を日本、半分を海外で販売する予定です。さらに発展モデルの『TYPE 2』も考えていますから、将来はこれも含め、80～100個製造できればと思います。

　実は今のところ『TYPE 8』まで構想はあり、それらがすべて実現できれば時計の製造販売だけで会社を維持できるでしょう。

　Dバックルとブレスレットは、すでにアイデアはできあがっていますが、製造を委託するサプライヤーを見つけるのが難しいのです」

　それにしてもなぜ、日本における高級時計の世界を牽引してきた飛田さんが、キャリアを捨てて自身のアイデアによる時計作りへと向かわせたのか？

「それは、今こそ人生で一番リスクをとれる時期だったからです。私が所属していたのは大きな会社で、ここで60歳まで働くほうが生活は安定しているでしょう。しかし、自分の時計を作りたいという思いは業界に入った当初からあり、それを実現するには今が一番良い時期だと判断したのです」